[明星艺术] 为什么古代紫色稀有？明明蓝红可以调出来?

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[明星艺术]为什么古代紫色稀有？明明蓝红可以调出来?

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就算蓝红也很稀有但比紫色常见多了吧，不明白为什么紫色就变成超稀有了

很多回答都偏了，没有回答关键的地方——为什么不能用红蓝混合。
关键在于印刷色和发光色的混合模式是不一样的。
发光色是发射光，可以做加法。
你有一个波峰在红色的光，和一个波峰在蓝色的光，合在一起就是一个在红蓝各有一个峰的新光谱。
人眼中存在分别对蓝、绿、红三种颜色敏感的视锥细胞，所以这种光会同时刺激到红、蓝两种细胞。
而“真正的紫色光”对视细胞的刺激与之类似，所以会对人脑统一将其处理为了近似的颜色。
所以红加蓝等于紫，这也正是RGB模式的原理。
故此，RGB模式多为显示器等，能够主动发光的设备所采用。
但是，对于波长小于570mm的单色光，是不能靠有限的单色光源模拟的。
具体原因请看如何知道人类看见的紫光是 400nm 的可见光，还是红光和蓝光合成的紫光？这两种光人眼能区别吗？
也可以看一看文末的加笔。
而印刷色是反射光，不能做加法，而要做减法。
红色颜料会吸收掉红色以外的光，蓝颜料会吸收掉蓝色以外的光，合在一起并不是会反射红色和蓝色，而是红颜料把蓝色也吸收掉了，蓝颜料把红色也吸收掉了。
比如，一个蓝颜料，蓝色反射率90％，其他颜色20％；红颜料，同理。
那么，这两种颜料混合，只会反射大概18％的蓝色和红色（实际不是这样，这就是大概举个例子）。
最后的结果就是一种非常暗沉的紫色。
当然，你可以稀释它们，但是得到的颜色不是变亮，而是变灰（饱和度下降）。
因此，印刷业多采用CMYK模式，并使用减色法配色，和显示器完全不同。
但是，由于物理限制，不管你选什么作为基色，无论是RGB还是CMY，都不可能调出所有颜色的染料，色域会非常有限。
所以印刷业加了个黑色K，因为单纯的CMY连黑灰都表现不好。

如图所示，最外侧拇指状的Lab色域是人类的理论色域，sRGB是普通显示器最多采用的色域，而CMYK是印刷最多采用的色域。可见sRGB并不能显示所有颜色，只有35%左右，而CMYK则更少。
1.图中RGB实为sRBG。
2.图片中颜色为假彩，和坐标并不对应。因为无论是图片格式还是显示设备都不支持真正的Lab色域。
3.上文提到的<570mm的单色光在这个图片里表现为左上部的弧线。显然，它们全部超过了sRGB色域。
4.其实哪怕是基于RGB模式的显示器，也并不能完美的还原紫色……只是比CYMK颜料搭配出来的好而已……
图中可见，CMYK并不支持那些“大红大紫”的高饱和度颜色。
时至今日，如果你想要非常非常鲜艳的紫色印染制品，比如下图这种紫罗兰色（Violet），也只能用真正的紫色颜料进行专色印染，而不能靠基本的CMYK，成本也会高一些。（当然，现代贵的不是紫色油墨，而是使用专色所需的人工和设备……）

如果你使用PS等软件，使用RGB模式调出了高饱和度颜色，也会弹出这样的警告。
这都是在告诉你CMYK显色的局限性。

图片来自网络专色也需要调，但是高饱和的专色需要以高饱和度的颜料为基色调制。
比如你需要非常艳的紫色，那么就需要用高饱和度的紫，搭配一点点别的颜色。
而古人恰恰就是缺乏高饱和度的紫。
当然，也有一些很有追求的公司觉得“区区紫色”也得这么费事？于是搞了更复杂的色系。
比如潘通就搞了个七色系统：CMYKOGV。在CMYK基础上追加了橙、绿、紫三种颜色。这样就可以直接印刷出更多颜色了（当然，还是远远做不到100%，金属色、荧光色照样得用专色）。
总而言之，古代不是调不出来紫色，而是缺乏艳紫色（也就是高饱和度紫色染料），这是调不出来的。
比如西方昂贵的“骨螺紫”，就非常艳。
这玩意的饱和度非常离谱，有0.98，非常接近1，几乎就是纯色了。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/32361402
类似的，中国的紫草色也一个道理。虽然颜色没有这么夸张，但是也是红蓝染料配不出来的。
另外，还一个就是色彩稳定性问题。
有一个朋友谈到了糯米饭可以是紫色。这种紫色一般是用花青素类色素调出来的。
但是花青素的特点类似于中学用的石蕊试剂，会随着PH值变化而变化，酸红碱蓝中性紫。
其最大的问题是不稳定。
一方面，它在阳光下会分解，另一方面，人身上的分泌物会改变它的颜色……
没想到看的人还挺多，最后再补充一点点吧。
关于色觉这个问题，其实可能有人想过另外一个问题：
既然人类是三色色觉，但是为什么RGB还是不能表示整个色域呢？
这涉及另一个问题：人类到底是怎么形成色觉的。
人类的色觉可以抽象为入射光和三种刺激函数作内积之后得到的三元组。
这个描述可能比较难懂，我可以举个例子：
我们要网淘一部手机，那么每个人会有不同的评分标准。
比如：

那么，如果有一台手机是这样的：

那么，三个人的评分就会是这样的：

简而言之，就是个加权相乘再求和的过程。
人眼的三种细胞在可见光范围内的权重大概是这样的：

我们的眼睛就是经历了这样的一个运算，把一个光谱的各个波段的强度和对应的权重相乘，再求和，压缩成了144-186-150这样的三个数值。（对于连续函数，这个算法被称为“内积”）
那么问题就来了，如果有另一个手机是这样的：

评分则会是这样：

可见，虽然细节不太一样，但是最终的得分结果是一样的，都是144-186-150。
眼睛也存在类似的问题——不同光谱的光，最终得出了相同的内积结果。这自然也会在人类的大脑中形成相同的色觉。
这被称为“同色异谱”现象——不同的光谱却对应了同一种颜色。
所以说，我们可以靠RGB三种颜色“仿冒”出相当多的颜色。相当于我们用了人眼的这个漏洞，将“花花世界”的复杂光谱转换成了看起来完全一样的，但是相对简单的RGB组合光谱。
这时候有人就说了：那不对啊！这样的话我们用三原色肯定能还原所有颜色的啊！
因为数学上我们可以证明，任意三个不共面的向量都可以构成一个三维空间基底。
看不懂没关系，我可以给出结论：
单纯从数学上讲，对于任意两两混合不得出第三者的三色光，确实可以混合出任意颜色的。
但是，上文却说了——“sRGB并不能显示所有颜色，只有35%左右”。
这是为什么呢？
这是因为，如果要表示整个色彩空间，需要某些颜色向量可以取负值。
但是由于现实中不存在负能量的光，所以取负值是不可能。
这一段的详细证明在这里
世界上(整个自然界)所有颜色都能用RGB组合而成吗？33 赞同 · 3 评论回答

因此这张图里，sRGB也只能表示三角框之内的颜色。

故此，虽然理论上RGB可以取负值的话，确实可以覆盖整个色域。
但实际上，

所以说，虽然人类是三色视觉，但是我们没有办法靠三种（甚至是任意有限多种）单色光光源模拟所有颜色的。
但是，假如有一天，脑机接口成熟了，可以直接刺激视神经，那么就可以真的在大脑中“播放”真·100%色域的图像了。
那个时候应该就会直接用XYZ色系了——直接对应红绿蓝三种视锥细胞的刺激值。
这种方式得到的色域甚至可以超过人类平时的色觉。
理论上XYZ坐标可以覆盖整个Y=1-X和正半轴围成的三角形的。
但是实际上各位也看见了，左上、左下和右下都是空的。因为现实中是不存在只刺激一种细胞，而另外两种细胞几乎完全不受刺激的光谱的。
但是如果我们跳过光谱，直接刺激细胞，是可以得到这种信号的。
不知道人类大脑会怎么处理这种“异常”的情况。

好消息，蓝色和红色能调出紫色
坏消息，蓝色染料比紫色染料还晚大约一千年才出现

有没有一种可能，颜料不是染料？颜料染衣服会掉色？
广西每年三月三，老百姓都做五色糯米饭，其中就有紫色，但是这个染不了衣服…

不是随便的红+蓝=紫。
或者说你想的那个紫色不是古人要的紫色。

古人想要的是这种散发光泽的紫色，而是不是紫草，或者靛蓝+红花调和出来的紫色。

紫草紫

紫草染织物
想要调配出古罗马推罗紫（Tyrian purple）或者中国的紫紶。
《荀子 · 王制》：东海则有紫紶、鱼盐焉，然而中国得而衣食之。。
杨倞注：紫紶，紫贝也。
郭璞注：当为蚴也。
李时珍《本草纲目》：石蚴生东南海中石上，蚌蛤之属。形如龟脚，亦有爪状，壳如蟹螯，其色紫，可食。
蓝色暂且不提，所需的红色——品红，无论东西方自然界都没有。

品红这个名字来自法国化学家Fran?ois-EmmanuelVerguin在1859年制造的一种苯胺染料，并获得了专利，他最初将其命名为fuchsine。它被重新命名，以庆祝意大利和法国在1859年6月4日在伦巴第的意大利小镇Magenta附近进行的Magenta战役的胜利。
可是有了品红之后，也不需要再用红+蓝调配紫色了。
因为人工染料一个被发现的颜色就是紫色。

苯胺紫第一个人工合成染料。由英国化学家威廉·亨利·帕金于1856年在合成奎宁的实验中偶然发现获得。

你以为调颜料啊，红染料+蓝染料就直接生成紫染料了，其实你只能得到一缸浑浊的污水。
单纯的紫色其实并不算稀有，不管东西方都有从植物和矿石中提取的记录和实物留存。压根不需要找红蓝再调。
超稀有的那个是骨螺紫，必须从海螺中提取。都是紫色但色号差别很大，就是一眼能看出是骨螺紫还是只是找什么植物染的紫色。

画过色彩的都知道，红加蓝出来的那个玩意他不是紫色...
那个东西一般当柔和一点的黑色用。

因为古代紫色并不稀有，但唯独一种紫的"空气氧化不溶性"太罕见了。
题主多半是曾经看了这样的介绍：
据说在一千多年前，紫色染料特别稀有，10000只骨螺才能提取大约1克染料。
这种工艺通常由被雇佣的色雷斯人完成。提取出的紫色染料价格高昂，只有罗马贵族、官员才能穿着带有紫色纹路的服装，其他人根本不可能消费得起。

这种特殊的骨螺提取的颜色称为提尔紫（tyrian purple，骨螺紫），提尔紫最早是由善于航海和经商的腓尼基人提取成功并进行传播的，“腓尼基”在古希腊语中就是“绛紫色之国”的意思。
考古证明，米诺斯人在后来也掌握了提取紫色染料的技术。

这种高贵一直保持到一千多年后，在公元四世纪时只有罗马皇帝才能穿这种颜色的衣服。
在公元301年戴克里先的《最高价格法令》中记载，一磅用海螺染成的丝绸售售价高达15万古罗马第纳尔银币，有学者分析，如果按照当今购买力计算这个价格相当于约300万美元。

直到十九世纪，人类第一个合成染料——紫色（苯胺紫mauveine），来自一个意外的发现。
在尝试合成奎宁的实验中，珀金用重铬酸钾氧化煤焦油中提取的苯胺，结果烧瓶里留下了一层黑色粘稠物质，奎宁应该是无色的。珀金拿酒精清洗，结果看到烧瓶里出现漂亮的紫色溶液。
世界上第一款合成染料诞生了。

19世纪初德国大科学家、探险家亚历山大·冯·洪堡（Alexander von Humboldt）在秘鲁考察时发现了海鸟粪（Guano）的肥料价值——富含氮磷钾。
尤斯蒂斯·冯·李比希（Justus von Liebig，化肥工业之父）和另一位德国化学家弗里德里希·维勒（Friedrich W?hler，因人工合成尿素而著名）在1830年代对尿素的研究中得到了紫尿酸铵。
发现它可以给羊毛染色。而他们原材料是蛇粪，染料也是他们对化肥研究的一个副产品。

当海鸟粪开始源源不断进口到欧洲，关于农业、纺织、时尚就发生了变化。法国的生产商从海鸟粪中置备了紫色染料，随后英国、德国也开始大量使用紫尿酸铵染色。
不过这种染料在污染严重的伦敦效果并不好，与硫反应后很容易褪色。珀金苯胺紫的效果好更便宜，迅速打破了垄断。
之后，在颜色方面的探索，让人们穿上了苯胺红、苯胺蓝等，冯·霍夫曼也搞出了霍夫曼紫罗兰色，以及更多的紫色。
好，下面说下为什么古代紫色并不稀有。
看下李子柒最早的视频，她在家里就用葡萄皮染过紫色的衣服。

显然，对于怎么把衣服染成紫色，古代人并不缺办法。很多花草都有紫色。
实际上，全世界人们找到过各种紫色的替代染料和天然原料，比如地衣、胭脂虫、苔藓、黑莓等等，并且发展出了一些合成染料技术。

古代昂贵的其实是上面说的一种特殊的紫色——提尔紫（tyrian purple，骨螺紫）或腓尼基紫。
古罗马自然哲学家、博物学家老普林尼在他的《自然史》中记载了这种紫色的制作工序，过程十分繁琐，并且显然不能大规模生产
有学者统计，从12000只骨螺中才能生产1.4克染料，只够给衣服点缀个边儿。这种颜色也因此成为了高贵身份的象征。

部分通过现代考古发现的早期染料作坊遗址位于今希腊克里特岛东部，是个公元前1800年到公元前1500年左右的定居点，属于米诺斯文明（公元前2850年到前1450年）。
在染料作坊里考古人员发现了许多骨螺（Murex），最重要的是他们发现了一个石砌的骨螺养殖池，养殖池的旁边还有串石加工痕迹。
相传古希腊神话的大力神赫拉科斯勒带着他的狗去找仙女求爱。他们走在沙滩上，狗咬破了一只海螺（图中是一个鹦鹉螺而非骨螺），嘴巴被染成了紫红色。
仙女见状要求也染一件紫红色的长袍，便成了紫色燃料的来源。这幅图是艺术家彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）的作品，画于1636年左右，现由普拉多博物馆收藏。

现代学者分析得出，当地人采用的生物是来自于地中海地区的几种骨螺，如染料骨螺（Bolinus brandaris），环带骨螺（Hexaplex trunculus），它们属于海洋腹足类动物。
这种染料的秘密源于骨螺的黏性分泌物，经过氧化产生了6,6'-二溴靛蓝，这是显示紫色的成分。
不同于前面的天然染料颜色，它们的共同特征是偏向视觉冲击力强的鲜艳，而且更持久和稳定。

那么混合色的方法可以实现么？
这里要普及下燃料的基本常识，古代人们从矿石、植物、动物等等各种材料里面提取颜色，整体看，染料只分为两大类：有机染料和无机染料。
所谓有机染料，是指一类带有发色基团的、水溶性的、大分子的有机化合物。
我们前面说的虫子、植物里面提取的紫色，主要属于这一种，
而无机颜料是指有色的金属氧化物或者是不溶性的金属盐，无机颜料主要分为天然无机颜料(矿物颜料)和人为制造的无机颜料。
此外，一般适应低温直接在棉麻纤维上固色的染料是含有酸性、碱性和直接三种亲水染料基团。
染料之间因为“有机无机”“酸性碱性”的不同，基本不能混合使用，否则混合极易出现浮花、色斑甚至分散染料完全不上色成为色淀等等缺陷。
而古人能找到的天然染色原料，大部分是“有机染料”有机物通常为大分子，加热后性能不稳定，更难像小分子无机物进行混合。
所以，单一的，稳固的染料已经很难找，不能通过题主说的“混色”方法实现。

为什么海螺紫这么好看？
前面说了，古代人大部分能从自然界找到的都是“有机染料”，有机物的原料还会有三个问题：
1.光化学反应——褪色
有机染料中的分子结构很容易被紫外线辐射所破坏,这会导致其颜色变淡或消失。
这种现象是由于有机染料分子中含有多个双键和芳香环结构,它们很容易发生自由基反应、氧化还原等光化学反应而破坏。
2.氧化还原反应——变色
在一些情况下,有机染料会发生氧化还原反应导致其颜色变淡或消失。
例如,在存在空气中或者含氧物质时,一些羟基化合物和酮类染料会发生氧化反应，并且产生无色产物。
上面两个原因，让大部分古代人能找到的天然染料都会穿戴一段时间，就像街头的广告牌一样变色或者褪色。

3.着色难和掉色容易
染料最大的难度就在这里。
在染衣物的时候，我们希望它容易溶于水，这样才能很好的沾染到衣物纤维中。
在染好衣物后，我们希望它不溶于水，这样才能历经很多次洗涤，依然不变色，至少不能在身体上因为出汗而掉色。

而越鲜艳的衣服，越可能存在这些问题。
而来自骨螺的6,6’二溴靛蓝就厉害在它特别的稳定，而且本身已经是氧化产物。

在加工过程中，弱碱性的氨水使“6,6’二溴靛蓝的隐色体”变成能溶于水的铵盐，溶解在水中浸入织物，经过空气氧化后又会变成不溶性的6,6’二溴靛蓝固着在纤维内部，使织物着色。
这种天然的氧化改变溶解着色能力的特性，让它成为了染料的宠儿，而且更棒的是这个过程就是氧化的过程，所以不会随着时间流逝而褪色，反而氧化的越彻底，固色越好，越不容易掉色。
这就有点像是女孩的美甲，刚做完时候还能改变形状和冲洗掉，空气里停留的越久，在指甲表面越牢固，坚硬，不会被破坏。
这才是这种紫色能够让当时的贵族们爱不释手的原因。
关注也说，阅读更多有趣的思想。
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照例歪楼。
工作上经常需要调色。
所以对颜色学略知皮毛。
很多人知道三原色，红光+蓝光=紫。
这是没错的，但是光是发射的，自然可以叠加的。
而所谓物体的颜色，是反射出来的，是吸收了相应波长的光，反射出来不能吸收的光所呈现的颜色，一个物体呈现红色，是因为它把所有不是红色的光都吸收了。
所以，红颜色叠加蓝颜色肯定生成不了纯正的紫色。因为它们之前已经吸收了部分紫色光，再怎么配合调色也不可能无中生有，把紫色光吐出来。
还有就是红蓝配色，勉强能生成污泥般的紫，但是会褪色。
顺便再讲一个段子。
有次山东的朋友接到一个骆驼土豪的订单，量很大，颜色也非常简单，就是浅灰色。对于他们是轻车熟路的事情。
结果怎么调颜色都不对。肉眼都能看出的色差。
找我帮忙，本来以为挺容易，带着色差仪就过去了，三下五除二把颜色调出来，上仪器一打，色差0.3。
这个基本上可以认为是无色差了，除非受过专业训练的人才能看出差别。
但是工厂的技术人员说这个配方他们之前调过近似的，颜色还是不对。
我再仔细看看样板和产品，确实有差别，感觉色相不对。
然后，技术人员说这个颜色挺诡异的，它会变色。
因为不同的人看样板，有人说灰中带红，有人说灰中透蓝，关键这两个人换个角度看，又立即跳反。换个光照条件，颜色又变了。
这就是所谓五彩斑斓的灰。
红，蓝，这两种颜色其实都已经加了，既然还不对，那就只有一种可能，样板用的不是红色+蓝色，而是紫色。
找认识的供应商拿了紫色颜料，贼贵，是红蓝颜色的30多倍。
反正也是本着精益求精的想法，调了六十多次，终于调到了和样板一模一样，仪器色差0.15，人眼无论谁看都分不出来差别。

当时调色时顺手拍下的一张照片。
精益求精的后果，就是生产傻眼了。配不了。
没有办法，只好自己再次手工稀释。
一吨产品里面添加紫色颜料仅仅0.024克。分散稀释了1000倍，配了进去。
朋友第一批出口了100吨产品，总共消耗紫色不到5克，折合人民币5元。
所以说，就是现在，哪怕是颜料，紫色才能解决的，蓝色+红色就是解决不了。
…………………………………………………
调完后，厂家技术人员对我表示佩服，然后觉得样板厂家也很厉害，竟然能调出这种颜色。我就笑了，谁没事吃饱撑得搞这么麻烦，配色的原则就是能用一种颜色调出来绝不用两种颜色。样板厂家估计就加了一样，炭黑。只不过炭黑看着简单。不同厂家不同工艺不同牌号颜色是完全不一样的，你看着都是黝黑的，但是用仪器一测，那才真正是五彩斑斓的黑，有的黑中带红，有的黑中带青，有的黑中泛黄，这一家用的炭黑恰好黑得带一点点紫……
配色，最怕的两种颜色，所谓的纯白与纯黑。
比如炭黑，看着挺黑，单单靠它，就调不出纯黑色。

1.稀有的是紫色染料，而不是紫色颜料
如果你去搜索“人类发明的一种颜料是什么？”，答案会得到“普鲁士蓝”

但是如果你去搜索“人类发明的第一种染料？”，答案会是“苯胺紫”

所以颜料和染料是有很大区别的
颜料调出紫色的难度很简单，但是想要调出能染衣服的紫色，就非常困难了。
因为染料有一个不同于颜料的需求，那就是得经得住“水洗的考验”，意味着染料必须要和面料发生化学反应才能紧密的结合在一起。
举个例子，如果想要把衣服染出红色，那就得用茜草红（染料）而不能用朱砂（颜料），因为朱砂是颜料，能用粘合剂刷到墙上，但是不能直接染到衣服上，要不然洗一下就掉完了。

2.染料的三大特点
紫色可以由红色和蓝色混合而成，但因为染料要有化学反应衍生出了三大特性也大大提高了配色的难度（反应性、配伍性、固色性）
1）反应性：
在大部分人的认知中，觉得染料的分类是根据赤橙黄绿青蓝紫来的，但在纺织化学领域中，染料是根据与面料间化学反应的不同来分类的。

就拿天然的靛蓝和茜草红来说，一蓝一红可以拼混出紫色，但是却无法染在蚕丝衣服上。

茜草红是“酸性染料结构”可以在染液pH为酸性时可以染上蚕丝
而靛蓝是“还原染料结构”，它需要在石灰碱中还原上染，也就是说染液的pH是碱性的。
这一酸一碱天然冲突，如果想混在一起染大家都没办法染上去。
不过还有一种方法就是分步染，先在pH为酸性的水中染茜草红，再在把面料上残留的酸水清洗干净后，再放入pH为碱性的水中用靛蓝染蚕丝。
这个方法就更为复杂，而且实际操作过程中还有个大问题，那就碱水会腐蚀蚕丝，这样即便蚕丝染好后也容易在穿着时烂个洞。
所以染衣服不像画画时简单的颜料混合，而是一个复杂的化学反应过程。
2）配伍性
颜料混合调好后直接往画布上一画就能看出颜色如何。
而染布就不能及时查看混合好的颜色如何，因为刚才提到了，染布是个化学过程，所以就需要反应时间。
现在我们找到了两个化学结构相同的染料，茜草红和洛神花蓝，可以一起染色。

但是茜草红由浅染到深红要30分钟，而洛神花蓝需要由浅到深蓝要60分钟。

在这60分钟内，面料的颜色不是稳定的紫色，而是粉红、玫红、绛紫、深紫的渐变色，这就极大的提高了混色的难度。你想穿的紫色可能就因为晚从染缸里拿出来1分钟就变调了。
现代的印染工业都会合成配伍性接近的染料来进行混色，就这在实际生产时，也经常遇到颜色不准的问题，更不要说千百年前那科学落后物资匮乏的时代了。
3）固色性
难道紫色就一定要混出来嘛？草丛里的紫罗兰、薰衣草，能吃的紫甘蓝不都是紫色么，我们直接把花草中的紫色压榨出来染不就行了吗?

答案是依然困难重重
花草植物中的染料结构非常不稳定，容易被氧化褪色，也容易被pH干扰颜色。
很多朋友做过花草的拓印，没几天之后再看，颜色就消失殆尽了。

在李子柒的一期视频中有用葡萄皮去染紫色衣服，但如果你真实操作一遍就会发现，没有办法复现。

因为葡萄皮中的紫色花青素不仅很容易氧化分解变色，而且它还会在遇到汗水时变色，例如有些朋友的汗液是酸性的，那如果穿着这件衣服就会从蓝紫色变成粉红色。而且不同汗液pH还会有更加不同的颜色。

花青素在各pH下的颜色体现
除去花花草草，想在自然界中想找到不用混合的纯紫色又化学结构稳定，那真的太难了。
只能从骨螺中的腮下腺中一点点提取出来真正的染料。

当人类进入到工业革命时，珀金发明出了人类第一支合成染料“苯胺紫”一举就成为首富级别的存在。

对了，如果这个苯胺紫你觉得陌生的话，它还有个你耳熟能详的名字，“紫药水”，染料也是可以杀菌的～

该图片有可能会引起不适
继续查看
不过现在已经因为潜在的致癌性已经逐渐被碘伏取代掉了
如果你对纺织品有任何问题，都可以在我的主页中寻找答案，我是姚蔚铭一名纺织品化学工程师

哈哈，我同事说，紫甘蓝可以染出紫色啊。
我笑着告诉他，紫甘蓝只能染出蓝色。

这里应该是指紫色的布料稀有。你所谓的用红蓝调紫色，和染布后不脱色就不是一回事了。
要染紫色很难。无论东西方都很难。西方早期能染紫色的是腓尼基，而且不能保证每次染的紫色都是一个色度，多次染得到多块色度不一样的紫色布料，然后再挑选色度接近的几块布料去做衣服。能穿得起紫色衣服的不是贵族就是大财主。见英语纪录片《文明》（好像是，如果我没记错的话）。
而中国，根据《韩非子》里提到紫色是珍贵的，齐王衣紫，就会上行下效。有意思的是，《韩非子》里提到在提取紫色染布过程中是有臭味的，而腓尼基人制作时也有臭味。大概大家用的都是类似的原料和工艺，都采用了海洋里某些贝类。

因为中文翻译和介绍滤掉了很多信息。古代地中海世界被珍重的不是所有紫色，而是特指tyrian purple，因主要产地腓尼基城邦tyre得名。

复原图（亚历山大征服前）
这个城邦属于腓尼基标准大国，殖民地遍布地中海，包括后来和罗马争雄的迦太基。标志性出口商品tyrian purple的原料是所谓dye murex。

2000只这种海螺大概能生产1g染料。而且原料需要鲜活，所以不能长途运输，导致产量低。制作工艺也相当复杂。所谓物以稀为贵，如果每个海螺泡水就能染一匹布，那它就不会成为本位面的tyrian purple。

染衣服需要水洗不掉色，日晒不褪色
所以需要一种能和棉麻纤维反应，反应后是紫色的物质，还有一定的稳定性
而画画不需要能反应，只要是紫色，然后物理的干上去就行了

因为会掉色。
你所说的调色，无非是这个加那个，混合后，颜料就变成了紫色。
但记住，你说的是颜料变成了紫色。
但问题是你要把颜料变成染料，然后作用在布上，最后布上要显出紫色来。
每个过程都不容易，因为有些紫色它就是不上布呀。
明明是紫色，结果染出来后就是蓝色，不管你咋加大浓度。
还有也染出来了，但很不稳定，有时是紫的，有的时候是别的颜色的，看运气；
还有本来是紫色的，太阳一晒，褪色了，变成蓝不拉几的；
还有洗了一次，掉色了；
更有颜色不鲜亮，看着很旧的感觉。
……
综上可数，紫色就变成不容易的。古人又没有那么强的化学知识和合成染料的技术，也不让清楚底层逻辑的前提下，想要做到就很难了。
日本古代的公卿服饰就是紫色，用的是紫草根，染出来布就不鲜亮，有种很旧的感觉。不是他们不想要亮亮的紫色，奈何办不到呀。所以，既然紫色做不出亮亮的感觉，那就改材质，用有亮光效果的丝绸弥补一下。

古代的服装染料都是天然非化工合成的，稳定性较差。红色与蓝色的确可以合成紫色，但这类紫色布料色泽和稳定性都不好。
染料骨螺提取出的绛紫色（紫中带红）是质量最好的，但因为太浪费原材料，所以价值也高，腓尼基就是以这种紫色得名的地区。
还有一个例子是绿色。欧洲人发现用蓝色和黄色染的绿布料很容易脱色成黄色。不知哪个大聪明发现用有毒的砷钙铜矿制造的绿色染料不易脱色还好看。恰好过去欧洲艺术作品里叛徒犹大常以绿衣形象出现——于是有演犹大的演员因为总穿绿衣服，被彻底“绿死”了。

这个问题实际属于染料工业领域，古代部分属于考古研究以及生物\化学研究。对古代紫色真正的科学分析研究却是来自于近现代，因为正巧前不久读过海洋生物学领域的书籍，其中有谈到这个问题。其他答主回答了很多，我只补充一些。
法国博纳博物馆有幅《紫色的发现》（Hercules' Dog Discovers Purple Dye）油画，著名画家鲁本斯于1636年绘制而成。画中描绘了公元前2世纪希腊语法学家、哲学家波力克斯（Julius Pollux）的神话故事：大力神赫拉克勒斯的神犬在海滩咬碎壳体吃掉了冲上海滩的海螺，神犬的鼻子被海螺流出的液体染成了紫色。

紫色的发现 Peter Paul Rubens
费利克斯?约瑟夫?亨利?德?拉卡兹-迪希埃是位热爱研究红珊瑚的科学家。
拉卡兹-迪希埃非常重视研究活体动物，他定期离开巴黎去地中海海岸和岛屿。1858年，他在米诺卡岛（Minorca)时，注意到当地一个渔民使用“远古的紫色”为衣服做标记。通过进一步的调查，发现某种海螺的分泌腺暴露到阳光下的时候，可变为深紫色，古代人也应该是偶然发现的。一年后，他发表《紫色的记忆》 (Memoire sur la pourpre ),记述了古罗马人高度赞赏的紫色染料就源自这些地中海螺类的腺体。
书名 Histoire naturellc du corail: organization, reproduction, peche en Algeric, Industrie et commerce
(Natural history of coral: organization, reproduction, fishery in Algeria, industry and trade)
《珊瑚的自然史：结构、繁殖，以及阿尔及利亚的迪业、产业和贸易》版本 Paris:; R Baillictc, 1864
虽然古画是描写希腊的，生物学家讲的是古罗马，然而实际最早使用骨螺紫进行紫色染色的是腓尼基人，骨螺紫染色技术传播则是随着希腊殖民地一起扩张，所以紫色的神话故事是希腊人写的，发明者则并非希腊罗马，而是被罗马灭掉的腓尼基人。公元前1700年，腓尼基人已经开始了紫色羊毛的贸易。据传说每25万只骨螺才能生产出不到15毫升的染料（为什么说是传说，因为除了杀螺取紫外，还可以使用手挤腺体分泌的方式，就是非常费人工，螺体可以反复多利用几次直到其挤压至彻底死亡），因此骨螺紫是专属于贵族、皇帝和神职人员的服装用色。“born in purple”则是形容出身名门。

查理曼大帝的寿衣局部采用黄金和骨螺紫。
染料骨螺的鳃下腺（hypobranchial gland）会分泌紫色素前体及催化该前体的酶，当这些物质随同染料骨螺的其它粘液被排出体外，在光和氧催化下，无色的粘液便会神奇地变成紫色，这种紫色物质后来被证实主要成分是溴的有机物——6,6'-二溴靛蓝。在《紫色的发现》中，赫拉克勒斯的神犬正是咬碎了骨螺，使后者体内的紫色素前体及酶暴露在阳光下才变了色。而海洋生物学家拉卡兹-迪希埃的《紫色的记忆》从海洋生物学角度也讲述了同样的事情。现代化学则解秘这种天然紫色的化学原理。

骨螺体内生成骨螺紫6,6'-二溴靛蓝Westley Chantel, Kirsten Benkendorff / The Nautilus（2009）

环带骨螺、染料骨螺属、美洲岩螺
骨螺属（Murex spp.）、染料骨螺属（Bolinus spp.）、红螺属（Rapana spp.）和荔枝螺属（Thais spp.）种类均被发现能够分泌紫色染料，区别在于腺体大小，及其所分泌出的色素的质与量差别。其实这是螺体免疫产生的，针对捕食者的防御性化学武器。

骨螺紫是非常牢固的天然染色，布料老化，紫色色调的强度会提高而不是褪色，这归功于自然界化学反应的神妙。
中国的紫色则是另一个故事，1992年，科学家第一次从汉朝的俑器上发现了硅酸铜钡，之后又发现其在秦兵马俑身上被大量使用，现在人们普遍将其称作“中国紫”。

“中国紫”基本确认是大自然中尚未发现的人工合成颜色。专家通过X射线衍射分析、荧光与微量分析以及其它技术手段确认“中国紫”的主要成分乃是硅酸铜钡，它的性质极不稳定，合成时对材料配比和温度掌控有着极高的要求，所以也是昂贵的，平常百姓不能享用的，这种颜色也只在西周到两汉的一千多年里有出现过，其后东汉末年的长期分裂，“中国紫”消失不见，就连其配方也一同失传，现在其工艺还不得而知。
后世民间的版本是用紫草染布，只取其根部，着色的工艺太难，得到的紫色布料就很贵了。

天然染色由于染色技术的差异，出来的紫色也千差万别

现代人总结出很多种中国紫色，上图只是个样例，有人总结出了88种之多，这些都是现代人根据传统颜色文物总结的，想找相关知乎上也有相应的非遗传承人。
因此，无论中外在古代，紫色无论是天然获取，还是人工合成，难度都极大，不是平常人家能享用得起的。

不是紫色物资稀有，是紫色染料稀有。不光是紫色，明黄色染料也很贵。
染衣服的染料要求不掉色，起码不能洗几次就掉色，在没有合成染料的古代，这很难，古人是无数次尝试后选择了几种，其中紫色染料最不好找：
西方国家用骨螺紫，一种海螺的分泌物，据说是一万个骨螺才能染一件衣服。
跟西方比，中国就复杂多了，中国用中国紫----高温处理过的硅酸铜钡，类似现代合成染料，这是西方想学也学不来的。
无论骨螺紫还是中国紫，都是收集、加工及其困难，成品率低。西方罗马时代，皇室才用紫袍（妓女也能用，一般是花朵染成紫色，一次性的，妓女穿紫袍用于贵族特殊娱乐），中国则是三品高官用紫袍。
中国还有用紫色花配合明矾染色，明矾能让染料牢固附着在衣物纤维上，效果不大好，但也能抗住多次水洗，这种主要流行于民间，官府的紫袍还是用昂贵的中国紫。
其实在80年代，很多深色衣服也掉色，分散染料这个缺点很难克服，现在用阳离子染料，掉色情况就好多了。

这要看古代什麼時期了，不能一言蔽之。
如果是西漢以前，民間染色色譜还沒有那麽丰富，染色工艺也沒那麽先进，紫色可能称為稀有，但到了西漢，隨着不同染料的套染技術不断发展，染色色谱已經很丰富了。
隋唐時期，刺繡品的染色工艺更上一层樓。到了明代，染色色谱分得更為精细，民間开設有各种私家染坊，染坊中又有蓝坊、紅坊、紅漂坊、杂色坊等不同分工。
《韩非子.卷十一》的确有說紫色很貴：
齐桓公好服紫，一国尽服紫。当是时也，五素不得一紫。桓公患之，谓管仲曰：寡人好服紫，紫贵甚，一国百姓好服紫不已，寡人奈何。管仲曰：君何不试勿衣紫也。谓左右曰：吾甚恶紫之臭。于是，左右适有衣紫而进者，公必曰：少却，吾恶紫臭。公曰：诺。于是日，郎中莫衣紫；其明日，国中莫衣紫；三日，境内莫衣紫也。
《韓非子》里記載君主齐桓公喜欢穿紫衣，一時間穿紫衣成了齐国的一種風潮。而當時紫色的衣服很貴，五匹素绢还不一定能换得一件紫衣。管仲就给齐王献策，让他帶头不穿紫衣。齐桓公就對左右說，我很討厌紫色衣服的臭味，有穿紫色衣服进見，他就让人退后几步。三日后，全國就沒有穿紫衣的人了。

据說當時以紫草染出的衣物，會带有紫草特有的臭味，且该臭味久久无法散去。
（有人认为齐人用的是一种紫贝，贝壳有臭味，但尚未有确切的考证）
可到了唐代制定服制時，却再次把紫色定在紅色系之上，為高阶官員的服飾，因此有“朱紫尽风流”的詩句。
到了宋代，紅色、紫色更是高官貴胄的代稱，比如有“朱紫罗列皆公侯”、“不是当朝朱紫人，歌舞筵中难得见”等的詩句。
那麽當時的紫草是一種什麼草呢？《尔雅·释器》是這樣說的，
茈草(茈音紫)，注：可以染紫，一名茈?(音戾)，疏藐一名茈草，根可染紫(即今紫草)。

《尔雅》中的"藐茈"，就是《说文》和《山海经·西山经》中的茈草。“劳山多茈草”（《山海经·西山经》）。亦作"紫草"。
“藐茈”（紫草），就是古代染紫色用的媒染染料。它的根中含有紫草素。
藐茈是多年生草本植物，叶椭圆形，茎叶有细毛，夏季开白色小花，根皮紫色，可入药，亦可作紫色染料。
它作為植物染料，不能直接在纤維上着色，必须用媒染剂，才可以生成不溶性色淀而固着于纤維上。
植物染料在古代就有很多種類了，按化學性質和染色方法來分，还有直接染料、碱性染料和还原氧化染料。古代所用媒染剂大多是含钙铝比較多的明矾（白矾），兩者产生色淀才具有良好的耐洗性。除天然明矾外，也利用富含铝盐的柃木、椿木灰作媒染剂，在宋代还有利用溶有铝盐的大庾岭河水媒染苏枋的。
晋嵇含《南方草木状·苏枋》:
苏枋，树类槐花，黑子，出九真。南人以染绛，渍以大庾之水，则色愈深。"
而紫草的被染物以丝质的染色效果较佳，棉麻质料的染着度较低，不容易上色，也因此才貴，而不是說它就稀少。

在很多典籍中可以看到對紫草的記載，載明了形狀、产地和用法。
《广雅》：
一名茈?，本草一名紫丹。唐本注云：苗似兰香，茎赤节青，花紫白色，而实白也。
《罗愿·尔雅翼》：
《释草》云：藐茈草，郭氏曰：可以染紫。一名茈?。《说文》亦曰：茈藐紫草，盖茈，即紫也。以其可染紫，故名茈。
《西安府物产考》：
紫草　出山阳县北山，采其根以煎油，沃之色白艳，可染紫衣。
《别录》中記載的襄陽所產的紫草可以染紫色，却不能能入药了；而有的产地紫草染色深，有的產地染色淺：
紫草生砀山山谷及楚地。三月采根，阴乾。
陶弘景曰：今出襄阳多从南阳新野来，彼人种之即是。今染紫者，方药都不复用。《博物志》曰：平氏阳山，紫草特好。魏国者染色殊黑，比年东山亦种之，色小浅于北者。

《燕翼贻谋录》記載了宋仁宗時期，一南方來的染工以紫色进献給朝廷，為王侯們的朝袍，后來也有女子以此為衫的，被人認為是奇裝异服，之后被列為禁服。因为當時南方不論出身貴賤，都穿黑紫，紅紫色就成為御用了：
仁宗时，有染工自南方来，以山矾叶烧灰染紫以为黝，献之宦者洎诸王，无不爱之，乃用为朝袍。乍见者皆骇观。士大夫虽慕之，不敢为也。而妇女有以为衫褑者，言者亟论之，以为奇邪之服，寖不可长。至和七年十月己丑，诏严为之禁，犯者罪之。中兴以后，驻跸（皇帝后妃外出,途中暂停小住）南方，贵贱皆衣黝紫，反以赤紫为御。爱紫亦无敢以为衫袍者，独妇人以为衫褑尔。
為何會出現明令禁止這種情況呢？因為按照皇侃在《论语义疏》中的說法，古代传统认為"朱"为代表南方的正色，而"紫"是所谓的"间色"，是由正色"朱"和正色"黑"混合而成的颜色，不是正色。因為“朱”與“紫”區分比較混乱，所以孔子认为“恶紫之夺朱也。”
明代科学家、文字学家方以智在他編撰的百科全书式《通雅.卷十七》里，有写到當時北方所染的紫色非常鮮艷，可以与朱色一爭高下，朱色和紫色極其相近，容易搞混。

而当時遵循孔孟之礼的，有“君子不以绀緅饰,红紫不以亵服”的讲究，不用深青透红或黑中透红的颜色布，来做平常所穿衣服的镶边饰物，紅紫色的布不用來做居家的便服。
仁宗晚年京师染紫变，其色而加重，先染作青。徐以紫草加染谓之油紫，后人指为英宗绍统之谶，已见王氏书自后，只以重色为紫色，愈重人愈珍之。与朱大不相类，淳熙中北方染紫极鲜明，中国亦效之，目为北紫盖不先染青而改绯为脚，用紫草极少其实复古之紫色，而诚可夺朱。
按《周礼·义疏》以朱湛丹秫，三月朱乃炽之。即以炊下汤淋所炊，丹秫取其汁。又《尔雅》一染谓之縓，再染谓之竀，三染谓之纁，士冠有朱之文。郑云朱则四入，是更以纁入赤汁，则为朱。
《论语》君子不以绀緅饰，纁入赤汁则为朱不入赤，而入黑汁则为绀，更以此绀入黑则为緅，是五入为緅也。若更以此緅入黑汁，则为元，是六入为元也。更以此元入黑汁，则七入为缁矣。则知古之朱赤汁染之，紫与朱实相去不多，今之浅紫其近之矣。

据說还有另外一種神奇的紫色染料，是鵝管山的霜，至於如何染法，如今已經沒人去考證了。
常奉真《湘潭记》云：鹅管山，霜可染紫。白鹿潭，露可染红。为天下冠，惜无人知者。今俱不可考。

再比如苏木芯，早在西晉时期就已經作為普遍的紅色植物染料。明代《天工開物.上卷》中对苏木的紫色染色法也有所描述：
木红色，用苏木煎水，入明矾、棓子。
紫色，苏木为地，青矾尚之。

蘇木芯作为紅色系的主要染材之一，色彩鮮艷明亮，着色性能好，且苏木对于酸碱敏感度高，遇酸变黄，遇碱更紅，在不同的染色条件下能產生丰富的色彩变化，是一种性格多变的染材。因此作為紫色的染料。
如果對苏木比較陌生，可以去了解下韶关当地的特色美食红米散。做紅米散先烧好草木灰，然后把开水浇在草木灰上，用布袋过滤出灰水备用。苏木泡水后呈现出非常漂亮的玫红色，和灰水混合倒入糯米里染色，浸泡一晚后，糯米就會染成玫红色，入蒸锅蒸熟做成小圆饼再晾晒，就是美味的紅米散了。

古代色譜圖如下：

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蓝光和红光可以混合得到紫光，但是蓝色颜料和红色颜料调不出紫色颜料。
以上分别是加色法和减色法的三原色。
可以很容易看出来，在调色的时候，蓝和红其实都是中间色，蓝和红的混合色应该是一个不太彻底的黑色，而并非紫色。
如果用纯色调紫色，可以用品红和青色去调，但是品红色诞生的比紫色可晚多了……古代你可以用高价买到紫色颜料，但是多少钱都买不到品红颜料。

啊？很多颜料也不能蓝红调紫啊，它一般会变成一种脏灰色

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加:2024-01-10 10:10:07 更:2024-01-10 15:41:47

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