[明星艺术] 为什么摄影高手都不用自动档？为什么会说要把照片欠曝一点点？

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[明星艺术]为什么摄影高手都不用自动档？为什么会说要把照片欠曝一点点？

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每次拍照都要手动调一下参数，怎么确定光圈快门 ISO 参数调没调对呢？

为什么不用自动挡？
啥是自动挡？自动挡就是光圈，快门，ISO，对焦，白平衡全都不用管，只管“取景”。
一些胶片时代走过来的摄影师，刚开始学习摄影的时候，相机的自动挡并不十分好用，常常会出现曝光不准确的情况，所以练就了M档操作的功力。这种能力是你的眼、脑、手高度配合的技能，就像你开车看到障碍和危险就会下意识的把脚挪到刹车上一样，不需要大脑干预和思考，所以这种东西你不会就很难，会了就不难。也因为惯性，还是有不少人用着M档。
像我这种从数码单反时代过来的摄影师，平时最常用的是A档（光圈优先）。其实A档在我眼里就是很自动的档位了，你只需要设置一下光圈，快门相机都帮你调整好了。而对于风光来说，我一般会让光圈默认留在F8，因为F8的光圈在景深和整体画质方面，一般达到了最佳的平衡。

F8中小光圈慢拍
而如果是旅行抓拍人文的话，我会让光圈默认在F5.6，因为人文照片需要兼顾景深和快门速度，但是对边缘画质往往要求不高，所以F5.6是我最常用的光圈。

5.6中等光圈抓拍
如果是拍人像特写，那么我默认会用F2.8，因为我需要大光圈来虚化背景，突出人物。

2.8大光圈虚化背景
因为我在进入场景之前，都已经把光圈打到了最常用的档位，所以实际拍摄，几乎是不太需要关心光圈的设置，一点也不繁琐。至于安全快门，我一般在非上三脚架的情况下，都开着自动ISO，所以也几乎不需要担心拍糊的情况。真正实际拍摄的时候，我更关心对焦和曝光是否是我想要的。
就对焦而言，用A档你完全可以自动对焦，这在抓拍中也很常用，特别是人眼对焦，这个和自动挡没啥区别，但是对于慢慢对焦的严肃场景，单点对焦可以让我更精确的把握我想要的对焦点。

我的前方有铁栅栏，自动对焦只能对铁栅栏，我用点对焦到远处，虚化铁栅栏
对曝光来说，A档算是“半自动”曝光，因为快门速度是自动调整的，但是你可以用曝光补偿来调节曝光的结果，这点就相当关键了。曝光、影调在摄影里的重要性，怎么强调都不过分吧。如果用自动挡，我就没办法干预曝光结果，这是我不能忍受的，我从来不反对任何可以让我效率更高的自动化，但是我对失去控制的点会比较敏感。曝光，并不仅仅是一个准确不准确的问题，而是一个相当主观的选择。就像你问题里提到的“欠曝一点点”这个就没法在自动挡里做到，这能忍？

我用曝光补偿降低曝光，来更好的表现云和天空之境
所以实际情况中，我用A档的话，提前设置好场景需要的光圈，和自动ISO，拍摄的时候就很少需要调整光圈，只需要对焦。我平时只用相机的全自动智能测光模式测光，现在的相机测光，已经相当的准确，如果只是普通的要求准确曝光，我几乎不需要过多干预。如果是需要调整的，我也只需要调整曝光补偿，就可以得到我想要的曝光补偿效果，相当的方便。
除了A档以外，S档（也称T档，快门优先）也是我用的次多的档位。和A档类似，我只需要控制快门，光圈相机就会自动帮我调整好。使用快门优先，一定是因为我们需要对快门的控制达到了一个非常精确的需要。比如说拍瀑布，一定要1秒的快门，多了也不行，少了也不行，那我们就用S档快门优先。如果你只是需要慢门，多慢无所谓的，其实把ISO固定到最低，用小光圈就行。
使用快门优先的时候，你本身的关注力就是在快门速度对画面的影响上。
比如下面这个海边的场景，我用普通的F8光圈优先模式拍摄出来是这样的，快门速度1/30秒。

从上图可以看到海面的浪花比较凌乱，为了让它们更有秩序，我切换到了S档，使用了1/4秒的快门速度，拍出了浪花拉丝冲击的效果。
这里的1/4秒，是我反复尝试以后选择的一个快门速度。根据经验，我会知道这样的场景大约在2秒到1/10秒之间比较好，所以尝试几下最后发现1/4s是最佳的快门速度。由于我们对快门速度需要相当精确，所以这个时候用S档就是最适合的。

由于自动挡压根没法控制快门速度，所以这里用不同快门速度表现不同画面的想法，就完全不可能由自动挡实现。
拍完上面的海浪拉丝以后，我觉得这里让海水雾化也不错。我用上了海大10档减光镜。这个时候，新问题又出现了，因为10档减光镜的减光效果太强，导致相机的测光无法工作，这时候，就是M档需要上场了，这样我们根据减光镜的档数，和之前曝光量，可以推算出需要的快门光圈，然后用M档设置光圈快门，拍出了我想要的雾化效果。

这里用M档，就根本不是快不快的问题了，而是你能不能拍对的问题了。在相机测光系统无法工作的情况下，M档才是我们最后的王牌。类似的场景还有星空摄影，因为现场光线极暗，所以相机难以测光，只有用M档才行。

为什么要把照片欠曝一点点？
所谓经验，往往有时效性，欠曝一点点这种说法，见于胶片时代。因为过曝的胶片，很难从后期冲印里恢复影调，如果自动曝光不准确，那么就容易造成细节丢失。
现在是数码时代了，其实这样的经验已经很不适用。一个是因为现在的主流机型的宽容度都极其强劲，普通场景，往往过曝1-2档依然可以找回细节层次，换句话说，你在相机屏幕上看到预览的jpg有过曝区域，只要不是大光比场景，一般都能在raw里可以找回来。其次是相机的曝光程序越来越强，大多数情况下，几乎不太可能因为曝光程序的错误过曝太多。最后也可能是最重要的一点，胶片时代之所以有这样的经验，是因为胶片无法马上看到结果，所以在曝光上要“留有余地”，万一自己有错误，还能救回来，而数码时代，我们拍完了马上会回看一下，有错误马上就及时纠正了，那一大套因为胶片时代无法马上回看而形成的曝光经验方法工具，其实都得好好与时俱进了。
实际拍摄中，很多专业摄影师的操作往往是与“欠曝一点点”相反的 -- 现代摄影里，如果你要追求高画质，我们反而是要尽可能的“向右曝光”，即在不过曝的情况下，尽量往高光区域曝光，然后通过后期调整到正常影调，从而减少画面的噪声，提高画质，当然，这是另外一个话题了，就不再展开了。

扯个题外话，随着自动ISO功能的普及，我遇到不少坚持使用M挡的高手都觉得新的相机曝光比以前准多了。
在看了好几个答案以及评论区以后，我惊讶的发现原来对于手动挡的认识大家有如此多的分歧，于是展开了一个有趣的小讨论：

聊天记录经许可发布。

自从开上自动档的轿车，我就习惯了这种方便的自动档操作，尤其是青岛坡多且陡，自动档半坡起步真的太方便了！
同理，作为一个摄影高手（身高高的意思，而非水平高），我日常也都在用光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、FV灵活优先自动曝光模式。尤其是FV灵活优先拍摄模式，能灵活切换为光圈优先、快门优先和有曝光补偿的M档手动曝光，非常有意义。我正在做一个视频来说明。
但不会使用绿色、P档等全自动曝光模式。也绝对不会在场景经常变化的情况下，使用M档手动曝光，光圈、快门和感光度挨个调整。
对于新手朋友，我推荐可以根据这张图来选择合适自己的拍摄模式：

先给新手朋友简单介绍一下曝光三要素对摄影作品的影响：
技术上，最重要的快门速度，如果手持拍摄，太慢的快门速度，会导致照片拍出来全部是虚的；画面中有运动的元素，提高快门速度会拍到清晰的图像，降低快门速度，会让运动的元素变模糊。

只要遇到场景里有运动元素，需凝固瞬间动作、或有意虚化运动的动作，都可以使用快门优先自动曝光模式拍摄

1/1000-1/8000是我们抓拍野生动物、体育比赛常用的凝固动作的快门速度参数

以下都是使用快门优先自动曝光模式，当你控制着快门速度慢下来，时间改变了空间，照片的呈现就不同了，1/30秒：

1/30秒，舞者身躯清晰，水袖模糊有动感

白天使用ND8灰镜，也能拍慢门

雨天就不用加ND8灰镜了，直接摇拍，从雨滴能看出来我相机摇的方向是跟随右边摩托的

瀑布流水的慢门，无人机用ND减光灰镜，1秒曝光：

上图是架设ND1000灰镜，单张6秒曝光，下图是堆栈20张，等效120秒慢门

突出主体或者增加清晰范围的光圈优先模式
从艺术上来说，大多数场景下，比快门速度更重要的参数是光圈，光圈越大，对焦区域之外，也就是焦外会更模糊。如果拍风景，通常会选择f/8到f/13左右的小光圈，这样清晰范围会尽可能大，也尽可能更锐利。如果拍摄人像、花卉等等特写，可能就选择f/1.2到f/1.8、f/2.8等大光圈，尽可能虚化背景。

小光圈和大光圈，对清晰范围有取舍：

大光圈通常用于人像拍摄，虚化背景

f/8-f/16，通常用于风景的拍摄：

所以，我们的数码相机，都有光圈优先、快门优先的模式，让摄影师调节自己需要的光圈数值，或者感光度数值。
与快门速度和光圈相比，感光度是曝光三要素中最不重要的，往往是以配合快门和光圈的角色出现，因为一张把运动元素拍清晰，但却有噪点的照片，远比一张手抖或者是把运动主体拍模糊、或者因为曝光不足，黑乎乎的的照片更有价值。所以我通常把感光度放在自动。
数码时代，建议向右曝光
至于说照片欠曝光一点点，宁欠勿过，这是胶片时代的说法，我没听说过在数码相机上如此操作。数码相机一般都是在保证主体不严重过曝情况下，向右曝光，就是略过曝一些。参看
@高函
老师的文章：

一般在EOS R6、EOS R5之前的佳能单反/微单，如果遇到大光比场景，比如日出日落，亮的地方特别亮，暗的地方特别暗，我选择开启高光色调优先，略加曝光补偿0.5到1，这样后期时候就不容易出噪点。高光细节也能恢复。

首先，什么叫高手？我认为摄影高手起码有三个层面：
第一层：懂得摄影、相机等基本原理，这样各种参数不会成为拍摄的羁绊，可以让摄影师自如拍摄，并且知道每种设置是干嘛的。比如光圈和快门，都是“效果导向性”参数，而感光度则是“辅助参数”，这样摄影师就知道要什么效果，设置某个达成效果的关键参数，并知道其他参数如何辅助它达到效果。
第二层：懂得审美，比如一些构图，场景的气氛，不同用光的效果。这一步是在完全掌握了上面的科学原理后，开始让摄影师、相机互相配合，让照片达到更好效果。所以我会忽略所有“这是我第一次街拍，请提提意见”这种问题，第一次街拍相机没玩明白，何谈更高？说了没用，真的提意见也没用。多拍拍，比什么都强。
第三层：自我表达，可以在懂得审美的基础上，发挥自己个性，创造出符合基本，又能带有个性的作品。
这就说明了为什么高手都不用自动档，因为自动档有时候不足以表达摄影师想要的效果，曝光都正常，f8和f1.4肯定效果不一样。而第二层中，所谓的参数并不会给摄影师带来困扰，类似于一个烘焙师不需要看配方就能直接做面包，那这位烘焙高手会用面包机么？
高手是知道，什么事情应该让相机来做，什么事情自己决定。再说烘焙师，烘焙师会选择电动打蛋器将蛋白打到湿性发泡，或者是揉面机将软面团揉出手膜，但是手动要混合、整形、刷蛋液等等，也就是，当你是任何高手的时候，你都知道什么时候让机器或者程序来做，什么事情，自己做效果更好。此时的你并非为了满足基础需求——摄影中就是曝光正常拍清楚。而是高级的——氛围感、特殊效果、风格个性……
自动档不能满足摄影师的苛刻需求。
我个人的习惯是光圈优先用的最多，除了拍夜景、演唱会等会用M档，其他情况光圈优先用的多，原因很简单，我用这个模式能拍出我想要的照片。看习惯。但是自动挡我控制不了这些，反而会很慌。
第二个问题，欠曝。
数码摄影有两句话，一句叫“宁欠勿过”，另一句叫“向右曝光”。前者是说就算欠曝，也别过曝。后者说，应该把照片拍亮一点。看似矛盾，其实不然。
宁欠勿过的意思是，当光比过大，必须选择由于区域欠曝或者过曝的时候，宁可欠曝，因为后期可以提亮，但是过曝区域的细节很难调整回来，且煞白区域很刺眼，不好看。这是数码相机的成像原理导致的，例如一杯饮料，只有一个杯底时（欠曝），我兑点水还能品品味道，但是如果溢出来，覆水难收是就不回来的。胶片则要倒过来。因为胶片是化学反应，欠曝区域就没有收光，胶片没有跟光线反应，会一片死黑，反而亮部偶尔能救回来。
宁欠勿过是妥协的结果，两害取其轻。但是也有代价，暗不强制提亮会造成明显且严重的噪点，画质会不好。
向右曝光中，直方图右侧为亮部。尽量拍摄明亮，有利于画质，但明亮和过曝是两个概念。这句话应该叫：不过曝的情况下，亮部的画质表现更好，比强制提亮好很多。
总结就是：曝光是为了效果服务的，当我需要过曝欠曝来表达气势（极简、逆光等），那就大胆去做，如果要得到一张整体曝光正常的照片，那就是要在谨防过曝的情况下，尽量拍得明亮一些。

并非摄影高手，但习惯用M档拍照，因此不请自来。
先回答第一个问题：
为什么不使用自动档？
于我而言，手动调整参数并不很麻烦，同一场景下只需设置好光圈值与ISO，剩下的便只需调整快门速度至曝光正常即可。
例如下午三点外出扫街，我可能会把ISO设置成200、光圈设置成f5.6这样的固定值。
以下几张便均是ISO200、光圈f3.2，不同的只是快门速度。

类似于这样的情况，用A档（光圈优先）可以吗？
当然可以，甚至A档或许更方便一些，M档只是个人习惯罢了。
只不过久而久之熟练之后，面对不同场景，心里都有个大概的参数范围。
此处涉及到了摄影中光圈（Aperature）、快门速度（Shutter Speed ）和ISO感光度三者之间的关系，一般也俗称为”曝光三角/曝光三要素（The Exposure Triangle）“，下面便逐一介绍（以下01-03的内容）。

至于后一个问题：
为什么照片要欠曝一点？
详见本回答后半部分：动态范围与向右曝光ETTR（04）。
（本回答约5200字，阅读时间约10分钟）
01 光圈 Aperture

随着入门级单反的价格不断下降，旅行的时候不带个单反都有些不好意思拍照了。
但据我观察到的可笑现实是，大部分人用单反拍出来的照片还不如用手机拍的。
因此，久而久之，很多人的单反最终的结果只有两个字：吃灰。

为什么？
玩过单反的都知道，相机上除了P | A | S | M 四个专业档位以外还有其他稀奇古怪的档位，而一般第一次接触单反的人都会自然而然地把档位拨到Auto档，也就是自动档。
但是他们又害怕被别人看到自己使用Auto档拍照，那样会显得自己太Low。

于是怎么办呢？
于是他们便会不管会不会使专业档位了，网上搜了几篇教程（没看完）或者买了本《某某单反圣经》（没看懂）以后便把档位拨到了A(Aperture-priority)档出门拍照了。
（因为书上一般都推荐使用A档，当然A档确实挺好用的。）
然而魔幻的现实是每次拍摄前，为了得到一张正确曝光的照片，由于不熟练，所以他们每次都需要调节很久很久数值。可最终的结果却是往往是拍完导到电脑里一看：
照片依旧不是过爆就是死黑。
导致这样情况的发生，最主要原因在我看来有3点：
1.没仔细看说明书
2.缺乏摄影知识
3.拍的太少
什么是光圈Aperture？
光圈控制着快门按下时孔径的大小，当然也可以把光圈理解为水龙头，只不过光圈控制的不是自来水，而是拍摄时的进光量。

你们是不是都看到过一些摄影书照片的下面写着f/数字？
这个就是光圈值。
光圈值的大小呢，一般都是用f/数字来进行表示的。
f值越小，光圈越大。
这个确实有点反人类。
摄影初期，我也是搞了很久才想明白的。
再说一遍，f值越小，光圈越大。

上图，左边的是大光圈（f/1.4)，而右边是小光圈（f/16)。
从这个图就可以清楚地看到，大光圈时有个大大的窟窿，而小光圈则只有一个小洞

所以大光圈时，进入相机的光就越多，小光圈时，进入相机的光就越少。
拿猫咪的眼睛举个不恰当的比喻就是：
大白天光线充足的时候是这样的：

一到晚上光线不足就变成这样了：

那大光圈有什么用呢？
先看几张大光圈拍的照片吧：

这些照片最大的特点是什么？
对了，就是背景是模糊的。
所以请记住，拍你们的女朋友（男朋友）的时候，一定要用大光圈。
背景模糊了才能凸显出水汪汪的大眼睛嘛。所以，所谓的糖水片一般都是大光圈拍的。

其次，前面说到过，由于大光圈可以进入更多的光，所以如果光线条件不好时，也请使用大光圈。
（这时候就别想别的了，先保证正常曝光吧）
特别是在使用A(Aperture-priority)档的时候，
如果发现过亮可以选择先减几档光圈值。

总结一下光圈是控制相片景深及亮度的关键因素。
当然控制景深（也就是我们常说的虚化）及亮度，在A(Aperture-priority)档模式下还可以通过调整ISO、曝光补偿、焦距等来实现。
记住，掌握好光圈优先模式(Aperture-priority)，你离成为神级摄影师又近了一步。
02 快门 Shutter

你是不是经常会在朋友圈看到这样"鸟"片？

一般而言，你在公园里看到拿着“大炮”的老法师们拍摄一天甚至一年的最终目标就是拍摄一张这样的照片。
但是如果想拍摄一张这样的照片，有三个因素是不可或缺的：
1.你得有个超长焦“大炮”。
2.三脚架。
3.快门速度够快。
什么是快门Shutter？
快门就是在你的相机传感器前的一个长得像闸刀一样的东西。大概长这样：

快门有什么用呢？
快门的存在价值就是控制快门速度。
而原理就是当你按下快门以后，上图中的闸刀会随之关闭。
而关闭的时长就是你在相机上设定的快门速度。
说人话就是快门速度快的时候可以拍高速移动的物体，比如说拍鸟。
而快门速度慢的时候则可以拍出所谓的车流的轨迹。

快门的速度一般用 1/数字s 来进行表示。
比如1/5s代表的是五分之一秒，1/500代表五百分之一秒。

学过数学的我们应该都知道，1/5>1/500，所以1/500s的快门就更快一些。
快门速度的数值越小拍出来的东西越清晰，而快门速度的数值越大则越容易模糊。

当然，为了避免模糊呢，在正常的单反拍摄中有一个术语叫做安全快门。
什么是安全快门？
一般意义上在拍摄中有个算法便是：
安全快门=1/焦距
这个怎么理解呢？
比如你用的是85 1.4的镜头，拍摄时的快门速度便必须快于1/85s，不然必糊。
但事实上这个算法并不十分妥当，因为作为一个正常人，你的手在拍摄时必然会抖动（铁臂阿童木除外），所以一般老法师们在手持相机拍摄时他们的快门速度是不会低于1/60s的。
小Tips ：快门速度够快是让你拍出不糊照片的不二法则。

快门在什么档位调整呢？
在一般的单反机器上，包括在现在的很多微单/卡片机的档位拨盘上都会有一个S。
我们称呼这个档位便为快门优先S档（Speed -priority）。

当然如果你使用的是佳能相机，显示的可能是TV档。
（我也不知道为什么要叫电视机档）
一般在快门优先档，旋转你的指令拨盘便能调整快门速度。
同时，你在调整快门的时候，你的光圈也会随之的变化。
因为相机会自动计算出拍摄一张正常曝光照片所需的进光量。

快门的速度越快，进光量就少。
结合光圈的知识，大家应该能够明白，进光少则意味着照片会更黑。
反之，快门的速度越慢，进光量则会更多，所以照片就会更亮一些。构图x构图 | Centred Composition

当然，还有一种控制快门的方式，叫做Bulb shutter，一般我们中国人习惯称呼他为“B门”。
虽然名字听上去有点下流，但确是拍出大片的必要手段之一。
这个我会在以后的单反科普栏目中细说。

总结一下
1.控制好快门速度的情况下，拍鸟或者拍光轨都可以实现。
2.相机的快门速度原则上应不低于1/60s，不然你拍的照片多数会糊。

03 ISO 感光度

再来说说与快门、光圈并称为摄影三大要素的感光度ISO。

What does ISO mean？ / 什么是ISO？
我相信大家应该都听说过什么ISO9001之类的标准吧？
其实，相机中的ISO也是International Organization for Standardization（国际标准化组织）的缩写。
也就是说，和你之前理解的ISO其实是一个意思。

因为在胶片时代，胶片的感光度就是指底片对于光线的敏感程度，也可以理解为底片对于光线的反应速度。
例如以往胶片就有ISO 100、ISO 400等种类。

所以，这个称呼不知道怎么回事就一直沿用至今。
所以，如今的ISO也是指相机中CMOS图像感应器对光线的敏感度。

ISO有什么用？
先说结论：ISO对于成片最终的清晰度起到至关重要的作用。
使用过相机M档（Manual Exposure）的朋友应该都知道：在M档下，能够控制照片曝光量的就只有光圈、快门速度与ISO三项数值。
先复习下光圈与快门速度的关系：
1. 光圈越大，进入相机的光就越多。光圈越小，进入相机的光就越少。

2. 快门速度越慢，进入相机的光就越多。快门速度越快，进入相机的光就越少。

那么对于ISO同样地也用一张图来进行理解：

我们可以看到在光圈大小与快门速度不变的情况下，ISO 100时照片比较暗，ISO 1600时就比较亮了。
说人话就是：ISO越低越暗，ISO越高越亮。于是可能就有朋友会问了，那要控制三个数值，不是很麻烦么？
所以，下一个问题就是，ISO该怎么设置?

该怎么设置ISO？
答案是根据光线情况。
从上面的文字我相信大家都已经明白了通过调节ISO可以控制照片的明暗。
但是高ISO时会有一个很明显的缺陷：噪点。

从上面两张图中大家可以看到， ISO 100与ISO 200时照片很清晰，而ISO 3200时照片就有ISO 100时看不见的白点，这些白点就是所谓的噪点。
所以一般我们拿手机拍摄夜景时，便会发现一放大全是各种颜色的点。

在如今的相机中，ISO的范围都已经很广了。
有的甚至最低能到ISO20，最高能到ISO32000。

但是请相信我，在日常的摄影之中，ISO请设置为能够拍清楚照片的最低值。
也就是说，在保证照片正常曝光的情况下，ISO越低越好。
例如，在白天阳光充足的情况下，我一般习惯将ISO设为100-400之间。

而在夜晚时，我会适当地提高ISO，但也不会超过ISO 800。
（如果我带了光源或者三脚架的话，我依旧会将ISO设置为100-400）

另外一个需要提高ISO的情况便是拍摄快速移动的物体的时候，因为提高ISO会增加曝光量，所以也就意味着可以相应地提高快门速度。
怎么理解这个关系呢？
看下面这张图大家自行理解吧：

总结一下
1.ISO越低照片越暗，ISO越高照片越亮。
2.ISO越低噪点越少，ISO越高噪点越多。

04 动态范围与ETTR

不同数码相机，由于CMOS感光元件的不同，会存在不同的动态范围（Dynamic Range）。
动态范围（Dynamic Range）
动态范围的维基解释[1]是：
动态范围（英語：dynamic range）是可变化信号（例如声音或光）最大值和最小值的比值。也可以用以10为底的对数或以2为底的对数表示。
即：
动态范围（Dynamic Range）= log_{2} （Maximum Acceptable Signal\div Minimum Acceptable Signal）
我对动态范围的理解是：
相机在该ISO数值下，单次拍摄画面中最亮部分和最暗部分的光之比（或者说区间）。
（本文涉及的动态范围仅限摄影动态范围，即PDR（Photographic Dynamic Range））
例如Sony a6400的动态范围如下：

从数据来看，DxO 和 Photons to Photos 对Sony a6400的测试结果为：
当ISO设置为100时，动态范围分为10.51dB和10.31dB。
其次，谈到动态范围又不得不提一下宽容度。
宽容度（Exposure Latitude）
宽容度（Exposure Latitude）的维基解释[2]是：
曝光宽容度，或宽容度，指感光元件对于不同曝光时间下还原光线相对强度的能力。宽容度高的感光元件，在曝光不足时有较小的噪声；在曝光过度时有较大的饱和阈值，从而都能够正确还原光线的相对强度。
而我对于动态范围和宽容度之间关系的理解是：
动态范围越大，可拍摄的明部与暗部的细节越多；
宽容度越大，可后期的空间越大。

因此，ISO100时拍摄的欠曝照片靠后期无法修正的主要原因还是在于：
欠曝的太狠。
已经超出了动态范围和宽容度的阙值。
而对于本题中“为什么欠曝”的本质原因可解释为：部分口口相传的摄影技巧里都是号称“欠曝可以拉出来（损失暗部细节），而过曝就彻底没救了。”
事实真的如此么？
因此，再介绍一下ETTR（Exposing to the Right / 向右曝光）[3]。
ETTR（ExposingtotheRight / 向右曝光）在数码摄影中，向右曝光( ETTR ) 是一种在基本 ISO 下尽可能高地调整图像曝光的技术（不会引起不必要的饱和），以收集最大量的光线，从而获得最佳性能。该名称源自生成的图像直方图，根据此技术，该直方图应靠近其显示的右侧放置。优点包括暗区更大的色调范围、更大的信噪比(SNR)更充分地利用色域和后期制作期间更大的宽容度。
说人话就是：

（不过，身为尼康用户，鄙人实际操作中更偏向于欠曝一些。因此，并不太苟同ETTR。）
最后，
相信看到这里，必然会对如何调整相机的参数有了基础的了解。
私以为，提高摄影技术最快捷的便多实践、多思考。
无论使用哪一个档位，欠曝或过曝，拍到比什么都重要！
-
-
以上。
参考^动态范围 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%8C%83%E5%9B%B4^曝光宽容度 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%9D%E5%85%89%E5%AE%BD%E5%AE%B9%E5%BA%A6^Exposing to the right https://en.wikipedia.org/wiki/Exposing_to_the_right

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加:2024-01-10 10:10:07 更:2024-01-10 15:22:09

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