探险者的凯歌: 攀登世界第15高峰
世界上位居第1到第14的高峰都是海拔8000米以上的高峰。这14座高峰从1950年6月～1964年5月的14年时间，全部被山地探险家一一征服了。
然而，这第15高峰——南迦巴瓦峰却一直未有人问津。原因有两个：一是世界的大部分山地探险家都把攀登8000米以上的山峰作为自己的奋斗目标；二是南峰的攀登难度大。南峰难以攀登有3个因素：一是攀登的垂直和水平距离长。二是南峰北靠高原，南临印度平原，印度洋来的暖湿气流控制着这里，降水丰富，形成了频繁而强烈的雪崩，给登顶带来极大的困难。三是处女峰。
南迦巴瓦峰在我国的领土上，登上其顶峰是显示我们民族英雄气概和精神面貌的重要标志。从1960年起，我国的登山健儿就不断做出努力。1960年，西藏女子登山队对它进行了侦察，到达了5000米的高度。1982年和1983年，中国登山队和中国科考队对南峰进行了再次侦察。1984年中国登山队向南峰正式冲刺，由于频繁的雪崩只登上了南迦巴瓦峰的卫峰——海拔7043米的乃彭峰。1991年10～11月，中日两国登山队又一次向南峰的顶峰攀登。
这次登山所建立的营地和海拔高度如下，C代表营地，C2即2号营地。
登山大本营 3520米
C2 4100米
C3 5650米
C4 6200米（位于风口）
C5 6580米
C6 6700米（突击营地）
这次攀登一开始就不顺利。10月16日，队员们正在执行着从C3到C4的运输任务，突然发生大规模流雪，日方一队员遇难。由于天气恶劣，他们用了1个星期才建好两个营地。又1个星期过去了，这个星期处于“拉锯”状态。
18日，B组抵达C5，A组选定C6（即突击营地）的地址。在这个过程中几个队员轻度冻伤。
11月19日，队员们奋战了10个小时在6700米建立了突击营地，并把路修通到达了7200米，在傍晚才返回C5。第二天——11月20日，他们就要向顶峰突击了，并争取登顶成功！
20日凌晨5时40分，登顶队员出发了。经过3个小时，边巴扎西和洛则两名队员到达了头天到的最后高度——7200米。
再向上，要边修路边前进。此时，风越刮越大，又飘起了雪花。经过4个小时，又上升了150米，到达7350米的高度。这里有一个60°～70°的岩石陡坡，坡上布满碎石和硬冰。穿上冰爪，在岩石上无法行走；不穿，表面上的薄雪使人站不住脚。第一次突击在这里受阻，队员们只好返回C6休整一天。
22日凌晨4点30分，队员们又出发了，在7350米的这个相对高度为50米的岩石陡坡前，队员们用4个小时才拉好绳子。到12点35分，他们终于上到岩石陡坡的顶部。可是，上面是一个喇叭形的流雪槽，喇叭口上部的面积相当大，流雪从几个方向汇入这个狭窄的槽里。仅过了10分钟，边巴扎西就向大本营喊话：“雪槽里雪深没膝，高空风非常大，现在流雪像流水一样从山尖泻下，非常危险，非常危险！”
总队长洛桑达瓦果断下令：“先后撤一段！”
又过了10分钟，流雪不停地向下倾泻，就像咆哮的洪水。登顶队的6名队员只好下撤，这次他们达到的高度为7460米。
在流雪槽的20分钟，付出的代价是惨重的。次仁多吉，这位在1988年中、日、尼3国双跨珠峰中创造了两项登山世界纪录（一是在珠峰顶停留了90分钟，二是第一个从珠峰北坡上，南坡下）的山地探险家，在流雪槽修路时站在最上方，为了保护下面的5名队友，把双脚的大拇趾冻伤，防风镜被流雪击碎；洛则的防风镜也被冻裂，脸上流泪不止，左脚大拇趾也冻伤；日方47岁的老登山家高见和成双手十指冻伤。
24日凌晨，高空风太大，队员们根本出不了突击营地，山上和山下都在等待，等待天气好转。等到中午12点，“轰隆卤巨大的声响把人们从沉思中惊醒，南峰之顶发生了大雪崩。
南峰的雪崩不是一二小时就过去的，往往持续数天。1984年登南峰时，当时遇到的雪崩就持续了3天3夜（当然是间歇的）。此时山上山下都陷入了沉默之中。这种天气是无法上的，雪崩是山地探险家的“白色死神”。一直等到下午6时，中日双方的队长用冷静而沉重的语调宣布“下撤令”。
此时，从报话机中未听到山上队员的回话，然而却从报话机中传出了压抑不住的哭声！这些坚强的男子汉不甘心就这样失败啊！况且是再一次失败啊！他们付出了多大的代价啊！
山地探险家需要顽强的品质，需要经受住失败，甚至多次失败的考验。
懦夫是不能成为登山家的。
南峰确实是难以攀登的，然而，中国人民是有志气的。一定要登上南迦巴尔峰！
1992年10月30日，中日两国登山家共同努力，终于登上了海拔7782米的南迦巴尔峰！
| 